Часы мужские Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 42 mm 26237ST.OO.1000ST.01

Стальные наручные часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph ref. 26237ST.OO.1000ST.01 в новом переиздании, сохраняют синий оттенок циферблата, восьмиугольную форму безеля и стильный браслет из нержавеющей стали. Внутри часов заложен автоматический часовой механизм, отвечающий за функцию хронографа, с отображением даты в небольшом окошке на 3 часа. 
На протяжении своей долгой истории Audemars Piguet выпустил очень много потрясающих часов. Конечно, мы все помним Royal Oak 1972 года выпуска, часы, разработанные в стиле Genta, которые просто революционизировали концепцию роскошных часов. Не следует забывать и о других смелых шагах. Еще в 1993 году Audemars Piguet представил эволюцию Royal Oak, очень мужественную версию под названием Offshore - часы, которые реализовали новый тренд. С тех пор прошло 25 лет и чтобы отметить эту годовщину бренд к ежегодной выставке SIHH 2018 представляет две обновленных версии выполнены в ретро стиле.
Прежде чем приступим к описанию новинки, вернемся к 1972 году, когда Audemars Piguet впервые представил Royal Oak 5402ST. Часы, спроектированные Джеральдом Гента, стали достаточно смелыми на те годы. В начале 1970-х годов, даже для Audemars роскошные часы должны быть: небольшими, тонкие, выполнены из золота, с часовым механизмом ручного подзавода. Поэтому, когда на рынке появились Royal Oak, с угловым стальным корпусом, встроенным браслетом, спортивным дизайном и безумной ценой, они вызвал восторг. Тем не менее, потребовалось некоторое время, чтобы охватить рынок своей концепцией «роскошных спортивных часов». Модель 5402ST стала иконой, после которой последовало множество других моделей. 
Спустя двух десятилетий, когда в начале 90-х часовая индустрия угасла за счет кварцевых часовых механизмов, производство часов было крайне сдержанными. 
Возвращение механических часов только набирали обороты, и подавляющее большинство высококачественных часов на рынке - за исключением нескольких спортивных часов - все еще были классически спроектированы и относительно малы по диаметру. Тем не менее, в 1993 году Audemars Piguet снова ударил, выпустив Royal Oak Offshore, это был автоматический 42-миллиметровый хронограф. Однако посетители выставки Baselworld 1993 вероятно, помнят, что многие коллекционеры были разочарованы этой новинкой. Но, все же некоторые посетители были поражены этой концепцией.
Что было такого особенного в этих часах? Прежде всего, часы 1993 года выпуска Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph ref. 25721ST были большими - некоторые прозвали его «зверем» - в диаметре имели 42 мм (были далеки от стандартов 1990-х годов), при этом они были толстыми (15 мм), имели угловую форму корпуса, по весу - тяжелыми, с сохранением знаковых элементов дизайна Royal Oak (восьмиугольный безель, 8 шестиугольных винтов, поднятая рамка, гильошированный циферблат, встроенный браслет), «Оффшор» почувствовал себя совершенно новым и разрушительным. Он принял дизайн «Royal Oak» и «деконструировал» с добавлением заметной прокладки между корпусом и лицевой панелью. 
Однако оригинальный дизайн часов был сохранен и после многих выпусков первоначальный вид повторялся. Впоследствии были разработаны сотни различных переизданий: дайверы, хронографы, турбийоны или даже грандиозным осложнением с разнообразием таких материалов, как керамика, углерод или золото. В 2018 году эти часы будут отмечать свой 25-летний юбилей - и это означает, что стоит ждать новых оффшорных часов от AP на выставке SIHH 2018 ... Но пока мы должны сосредоточимся на одной из этих моделей.
Давайте перейдем прямо к делу: за исключением нескольких мелких деталей, это переиздание первого Royal Oak Offshore полностью идентично оригинальной модели, оставив некоторые технические и визуальные изменения, внесенные последними моделей. Audemars Piguet решил полностью остаться верным оригиналу. Таким образом, никаких сюрпризов, кроме того, что теперь эти часы выглядят более классическими.
Новый образец часов Royal Oak Offshore Re-edition принял такой же 42-миллиметровый корпус из нержавеющей стали в форме подушки, с такой же конструкцией и той же отделкой. Вертикальная полировка на поверхностях и просвеченные полированные скосы, с защитными кольцами возле заводной головки и кнопках управления работой хронографа. Между корпусом и восьмиугольным безелем сохранилась та самая массивная черная прокладка и в завершении закреплена 8-ю шестигранными винтами.
Остальная часть корпуса полностью идентична модели 1993 года. В то время как самые последние версии Royal Oak Offshore Chronograph (запущенные в 2014 году) имеют керамическую заводную головку и кнопки контрастного цвета. Как и в оригинальной модель каучуковые вставки на заводной головке и кнопках синего цвета. Что касается браслета, так и тут не было никаких изменений. Но все одно изменение было выполнено в сравнении с оригинальной версией: это застежка. 
Задняя стенка корпуса выполнена из прозрачного сапфирового стекла, на ободке выполнена оригинальная эмблема «Royal Oak Offshore». Под стеклом расположен автоматический часовой механизм, который чаще всего используется в хронографах Offshore Chronograph. Этот калибр 3126/3840 представляет собой модульное движение, основанное на калибре 3120 AP, поверх которого находится модуль хронографа (со стороны циферблата). Калибр имеет золотой ротор, частота балансового колебания достигает 4 Гц, с запасом хода 50 часов. И кроме индикации времени и функции хронографа отображает еще и дату.
Что касается циферблата, то и тут почти точная копия модели 1993 года - я говорю почти, поскольку некоторые детали немного отличаются ... Циферблат Royal Sun Oron Offron Chronograph 25th Anniversary украшен узором  «Маленькая таписерия», в то время как другие современные версии используют рисунок, «Mega Tapisserie». В этом переиздании поверхность циферблата была оформлена с помощью гильоширного процесса. Стрелки, а также применяемые часовые индексы были выполнены из белого золота, что также идентичны старому изданию.
Логотип, надписи, минутная разметка, суб-циферблаты с металлическими кольцами ... опять же, все одинаковы. То же самое касается глубокого синего цвета на внутреннем стороне фланца с тахометрической шкалой (с теми же штрихами, что и оригинал). 
И в завершении, одев часы на руку те же самые ощущения, что и при первой модели. Раньше, эти часы казались огромными, но на сегодняшний день эти часы вполне стандартны по размеру. Конечно же,и не маленькие и не легкие, но все же 42мм корпус намного сдержан, в сравнении с иными спортивными часами, которые вы встретите на рынке.